Виноград        18 декабря 2018        34         Комментарии к записи Почему не плодоносит яблоня – все возможные причины и советы, что делать отключены

Почему не плодоносит яблоня – все возможные причины и советы, что делать

Почему не плодоносит яблоня хотя каждый год обильно цветет, но плодов вы так еще и не попробовали?

Почему не плодоносит яблоня или ваша яблоня плодоносит, но необильно или нерегулярно? Ответы на эти и многие другие вопросы – в нашей статье.

Если вас волнуют эти вопросы, давайте попробуем вместе разобраться с причинами такой ситуации и найти методы решения проблем.

Чтобы яблони плодоносили каждый год, достаточно соблюдать некоторые несложные правила при посадке и уходе за ними. Начнем с самого начала.

Если вы внимательно осмотрите дерево, то, возможно, обнаружите, что оно чем-то болеет или пострадало из-за резких погодных перепадов. Вот почему, собственно, может не происходить цветения и/или плодоношения.

Возвратные весенние заморозки

Как вариант- из-за возвратных заморозков могли пострадать почки.

Почему не плодоносит яблоня – все возможные причины и советы, что делать

Уберечь дерево от отрицательного воздействия пониженной температуры можно с помощью его дождевания и задымления.

Суть задымления в том, чтобы с помощью дыма от тлеющего костра, повысить температуру воздуха. Однако способ эффективен только при условии слабых заморозков (до — 4 градусов).

Смысл дождевания в том, что незадолго до заморозков (желательно ночью) вы орошаете деревья водой. Когда температура понизится, влага начнет испаряться, а воздух подогреваться.

Если же вы не успели ничего сделать, а был мороз, и яблони не зацвели, то попробуйте провести бороздование коры, иначе говоря, сделайте на коре вертикальные надрезы до древесины длиной 5-7 сантиметров с помощью садового ножа.

Всегда трудно расставаться с любимыми яблонями в саду, тем более, что пока новые вырастут из саженцев и начнут приносить нам яблони, пройдет 5-6 лет.

Участнице FORUMHOUSE Tan tan достался сад со старыми, не моложе 40 лет, яблонями. Деревья выглядят крепкими, теперь задача, чтобы они и в своем преклонном возрасте приносили.

Почему не плодоносит яблоня – все возможные причины и советы, что делать

При преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет — они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш есть такое свойство: очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева.

Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья узнаваемы по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.

Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.

Азот необходим всем плодовым растениям — просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ — это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.

Так бывает: посадишь дерево — яблоню, грушу или сливу, ждешь плодов год, два, три… восемь, а урожая все нет. Впору брать топор и рубить под корень. Но подождите, не спешите. Да, это проблема, но она легко решается.

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый — навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Почему не плодоносит яблоня – все возможные причины и советы, что делать

Дело в том, что главная задача любого растения — оставить наследников.

Но как только дереву становится худо, как только появляется основание думать, что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Кольцевание

Ход работ.

В конце мая — начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см.

Затем кору переворачивают «вверх ногами», прилаживают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают — за это время кора срастется со стволом.

Но отток питательных элементов при этом будет нарушен, что стимулирует закладку цветочных почек.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом — это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см — ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, — деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2 — 3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет.

Перетяжка

Ход работ.

В мае выбирают на дереве 3 — 4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев).

А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1 — 2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. В принципе эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору, и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Прищипка

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20 — 25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2 — 3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод — проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже нескорый — он проявится года через 2 — 3.

Смена ориентации

Ход работ.

В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки.

В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Обратите внимание, что нельзя привязывать веревки за верхушку побега — в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный — на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев — на 1 — 2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный — цветочные почки закладываются лишь на 2 — 3-й год.

НА ЗАМЕТКУ

почему не плодоносит яблоня каждый год что делать и как заставить

Гуманный метод профессора Коломийца

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить.

Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок:

  • 1. В середине апреля: 1 — 1,5 горсти (для однолеток) или 1,5 — 2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70 — 80 см) и заделать в почву граблями.
  • 2. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
  • 3. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Этим способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4 — 6 лет. Но в этом случае дозу нужно увеличить до 3 — 4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при таком усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно — 1 раз в неделю по 1 — 2 ведра на растение.

Алексей ВОЛОДИХИН, kp.ru

Обычно на полное или частичное отсутствие плодоношения у плодовых деревьев в саду жалуются радивые дачники, которые положили не мало усилий, средств и времени для достижения гарантированно хорошего результата. А его-то и нет в итоге! Понятно, у кого сад заброшен многие годы, претензий к качеству урожая предъявлять не станет – сам виноват.

ПОДРОБНОСТИ:   Червивые яблоки и чрный рак что делать и как с этим бороться

В чем же причина неудачи у ответственных дачников? Чаще всего дело в следующем:

  1. В большинстве случаев во вред деревьям идет чрезмерная «забота», выраженная в максимальном использовании органических и минеральных удобрений. В результате плодовое дерево действительно становится мощным, активно наращивает крону или, как говорят в народе, жирует. А плодов-то и нет почти!
  2. Недостаточное плодоношение может также свидетельствовать о молодости плодового дерева. В этом случае пройдут годы, прежде чем саженец вырастит, окрепнет и начнет давать хороший урожай.
  3. Растение сильно болеет. Ослабить его могут грызуны, повреждающие кору в зимний период, грибковые заболевания, насекомые-вредители.
  4. Также негативно отразиться на росте и развитии может неправильный выбор места посадки. Посадили яблони в тени дома, почва оттаивает медленно после зимы, саженцы постоянно испытывают недостаток солнечного света, развиваются дольше, чаще болеют.

В 1 случае нужно перестать закармливать плодовые деревья и ситуация постепенно наладится. В 3 варианте нужно разобраться в причинах слабости растений и устранить их. В 4 ситуации в первый год после посадки можно пересадить саженец на более подходящее место.

А вот во 2 случае есть несколько способов, как простимулировать более раннее плодоношение плодовых деревьев.

Все они сводятся к тому, чтобы, не изменяя интенсивность притока минеральных солей, воды, питательных элементов от корней кроне, уменьшить отток из нее выработанных листовым аппаратом продуктов фотосинтеза.

Почему не плодоносит яблоня – все возможные причины и советы, что делать

Избыток так называемых ассимилятов в верхней части растения будет стимулировать плодовое дерево к переходу в фазу цветения и плодоношения на несколько лет раньше, чем это положено ему природой. Садоводы практикуют следующие приемы:

  • С приходом весны на 1 из боковых веток (ни в коем случае не на основном стволе!) снимают кору до древесины небольшим кольцом шириной всего от 0,5 до 1 см. Получившуюся в результате рану следует сразу же замазать садовым варом и плотно замотать полиэтиленовой пленкой. За лето на краях раны с обеих сторон образуется каллюс (валики), который к концу сезона сомкнется и срастется между собой, оставив на стыке лишь небольшой рубец. В течение сезона сокодвижение от кроны к корням будет нарушено. Вместо 1 сплошного кольца можно сделать 2 полукольца, расположенные по разным сторонам ветви на расстоянии в 2-3 см друг от друга.
  • Также можно накрутить на ветку плотное кольцо из множества витков тонкой проволоки (ширина обмотки — от 0,5 до 1 см). У деревьев с тонкой корой между корой и проволокой следует подложить небольшую пластиковую или жестяную прокладку. К осени проволочное кольцо снимают. Не забывайте, что ветви с ростом дерева становятся толще, а сильное врезание проволоки в кору может привести к серьезному повреждению ветки, которого допускать нельзя.

Причина 1: яблоня слишком молода или, наоборот, слишком стара

Да, как ни странно, многие начинающие садоводы не учитывают тот простейший факт, что молодому деревцу просто нужно набраться сил, чтобы регулярно радовать вас урожаем. Оно должно окрепнуть, сформировать сильные и развитые корневую систему и крону, а уж потом тратить силы на образование плодов.

Яблони начинают хорошо плодоносить лишь с определенного возраста, а зависит он от сорта. Обычно на достаточное развитие саженца требуется около 4-5 лет, но для некоторых сортов достаточно 2-х, а для других нужны все 6-8 лет. Существуют даже яблони, которые дают урожай только на 14-20-й год (например, непривитые дички)!

При покупке саженцев непременно поинтересуйтесь у продавца, на какой год начинает плодоносить выбранный вами сорт яблони, чтобы потом не оказаться разочарованным.

Интересно, что раннее и, наоборот, позднее вступление в плодоношение – признаки сортовые, однако их проявление зависит также и от условий произрастания. Например, потенциальная скороплодность может исчезнуть при подмерзании деревьев, а использование определенных агроприемов (прививка, отгибание ветвей и др.) может ускорить созревание плодов у изначально позднеплодных сортов.

И наоборот, если ваша яблоня уже «в годах», она может перестать плодоносить просто в силу почтенного возраста. И с этим ничего не поделаешь.

Что делать?

Набраться терпения и дождаться, пока ваша яблоня войдет в период плодоношения либо изучить каталоги и подобрать другой, более раннеплодный сорт.

Скороплодными сортами яблони являются: Брусничное, Рождественское, Челлини, Орловское полосатое, Мантет, Орлик, Мельба, Спартан, Красное раннее и др.

К позднеплодным сортам относятся: Бабушкино, Осеннее полосатое, Солнышко, Штрейфлинг, Суйслепское, Анис алый и др.

Дички следует перепривить почками или черенками.

Старые яблони можно на время «омолодить» с помощью обрезки, но средство это условное и временное. Самым рациональным решением в данном случае будет выкорчевка дерева и замена его молодым саженцем.

Важно! При покупке саженцев непременно поинтересуйтесь у продавца, на какой год начинает плодоносить выбранный вами сорт яблони, чтобы потом не оказаться разочарованным.

И наоборот, если ваша яблоня уже “в годах”, она может перестать плодоносить просто в силу почтенного возраста. И с этим ничего не поделаешь.

Что делать?

Наша справка. Скороплодными сортами яблони являются: БрусничноеРождественскоеЧеллиниОрловское полосатоеМантетОрликМельбаСпартанКрасное раннее и др.
К позднеплодным сортам относятся: БабушкиноОсеннее полосатоеСолнышкоШтрейфлингСуйслепскоеАнис алый и др.

Старые яблони можно на время “омолодить” с помощью обрезки, но средство это условное и временное. Самым рациональным решением в данном случае будет выкорчевка дерева и замена его молодым саженцем.

Яблоня и груша могут долго верой и правдой служить своему садоводу. 25 лет для плодового дерева, за которым нормально ухаживали и регулярно обрезали, вообще не возраст – оно будет нормально плодоносить еще около 10 лет. Но если обрезка не велась или велась неправильно, то дерево выйдет из строя раньше: оно начнет резко сокращать урожай, а плоды станут очень мелкими.

Поэтому омолаживающую обрезку делают, исходя из длины однолетних приростов. Если они короче 25 см, ветви обрезают на 3-4 летнюю древесину. Такая «легкая омолаживающая обрезка» поможет дереву усилить прирост и восстановить хорошее плодоношение.

Если длина однолетних приростов менее 10 сантиметров, делают омолаживающую обрезку.

Обычно именно для таких деревьев проводят омолаживающую обрезку и снижают крону.

Причина 2: неудачно выбранный сорт яблони

Вы должны знать, что некоторые яблони плодоносят через год не из-за того, что вы делаете что-то неправильно, а просто потому, что у отдельных сортов это заложено генетически. Например, у таких знакомых всем сортов, как Малиновка, Грушовка и Антоновка.

К тому же вы по незнанию банально можете выбрать сорт, нерайонированный в вашей местности – проще говоря, которому здесь либо слишком жарко, либо слишком холодно. В этом случае деревья плохо переносят высокие или низкие температуры, подвержены заболеваниям и нападению насекомых-вредителей, цветки получаются слабыми, а времени для их опыления остается мало.

Что делать?

Выбирая саженцы яблони, обязательно узнайте у продавца характеристики понравившихся вам сортов, в каких регионах они районированы, а также, где эти растения были выращены.

Что делать?

Проблемы с плодоношением яблони могут быть из-за того, что при покупке вы выбрали неправильный или специфичный сорт дерева.

Нерайонированный сорт

К примеру, вы могли случайно заказать по интернету или купить на рынке сорт, который не предназначен для выращивания в вашей климатической зоне. Иначе говоря, такая яблоня может быть не приспособлена к плодоношению в чрезмерно жарких или холодных (либо сухих или влажных) условиях вашей местности. Яблоня не будет цвести и плодоносить по одной простой причине — все силы она тратит на то, чтобы адаптироваться и прижиться в новых условиях.

Например, если вы проживаете в северном регионе, а почва у вас на дачном участке тяжелая, то для сеянцевого подвоя и позднеспелого сорта 10-11 лет — это нормальный срок ожидания.

Периодическое плодоношение

Есть такие сорта яблонь, которые цветут и плодоносят не каждый год, а через год. Так что волноваться не имеет смысла, причина вполне ясна — цикличность. Скажем, это может быть Грушовка московская, Коричное полосатое, Антоновка, Медуница, Малиновка, Июльское Черненко и другие.

ПОДРОБНОСТИ:   Псадка винограда весной саженцами в средней полосе в открытом грунте

Причина 8: излишнее количество цветочных почек на дереве

Чтобы заставить яблоню плодоносить в будущем, нужно начать правильно обращаться с ней с самого ее «детства». Правильная посадка имеет самое непосредственное отношение к дальнейшему благополучному существованию дерева.

Что делать?

Покупайте здоровые сильные саженцы с развитой корневой системой и прямым стволом. Не совершайте вышеуказанные ошибки при посадке. Если уже совершили, по возможности пересадите деревце с теневого и продуваемого склона или аккуратно выправите его форму, учитывая то, что уже знаете.

При посадке следите за тем, чтобы корневая шейка (место, где надземная часть ствола переходит в корни) находилась немного выше поверхности почвы – сажайте дерево в яму с уже удобренной, уплотненной, осевшей, политой землей или хотя бы отодвиньте от шейки почву.

Для исправления ситуации с высоким залеганием грунтовых вод попробуйте сделать дренажную канаву для оттока лишней воды от корней. Деформацию ствола можно исправить, привязав дерево к опоре. Плохой состав почвы измените своевременным внесением удобрений.

Важно следить за густотой и расположением ветвей: неправильно сформированная крона – частая причина образования слишком мелких плодов или их малого количества. Загущение кроны (обилие ветвей, мешающих друг другу) в первое время может даже приводить к большому количеству плодов, но при этом дереву не хватит сил сформировать крупные сочные яблоки.

Что делать?

Регулярно (раз в год, весной или осенью) грамотно проводите санитарную обрезку кроны – удаляйте старые, слабые, поврежденные, искривленные, мешающие другим ветки. Места срезов (особенно толстых веток) обрабатывайте дезинфицирующими составами, например, смесью медного купороса и извести (1:10), а затем замазывайте садовым варом.

Однако увлекаться излишне не стоит – если переборщить с количеством удаленных веток, следующий сезон яблоня может потратить на наращивание полноценной молодой кроны, не «отвлекаясь» на плодоношение. Следите за тем, чтобы не удалять нужные плодовые веточки («прутики», «копьеца» и «кольчатки»). Своевременно удаляйте вертикально растущие веточки – «волчки» или «жировики», которые не плодоносят. Толстые вертикальные ветки по возможности с помощью грузов или распорок постепенно переводите в горизонтальное положение.

Эта причина неурожая в первую очередь характерна для молодых деревьев, которые при изобилии завязей могут физически не справиться с развитием их всех в полноценные плоды. В результате большинство из них просто не вызревает и опадает.

.

Если с ситуацией не бороться, она будет повторяться год за годом, плодоношение будет ухудшаться, а плоды – мельчать.

Что делать?

Если хотите ежегодно собирать полноценный урожай, займитесь нормированием – искусственным регулированием количества завязей. В этом случае в первые 2-3 недели после цветения обрывайте излишние завязи. Обычно оставляют центральный цветок соцветия как самый сильный, а боковые, поврежденные и самые мелкие, убирают. В среднем на одной ветке среднего размера оставляют около 10 цветков (или не более 2/3 от первоначального количества).

Отдельным вопросом садоводов-любителей следует вынести следующий: почему не плодоносят колоновидные яблони? Кто не в курсе – это особый вид плодовых деревьев, которые характеризуются невысоким ростом и практически полным отсутствием боковых ветвей. Плоды на такой яблоне образуются очень плотно и в большом количестве на растущих вверх основных ветках – в итоге с такого очень компактного деревца при идеальных условиях вы можете получить сразу несколько килограммов крупных яблок. Согласитесь, особенно обидно, заплатив за такое чудо немалые деньги, остаться без урожая.

Почему же колонновидная яблоня не плодоносит? Во-первых, для таких деревьев справедливы все вышеописанные причины (особенно плохо они переносят заморозки и пересыхание почвы). Во-вторых, у колонновидных яблонь достаточно слабая корневая система, которая может «не справиться» с излишком минеральных удобрений.

В-третьих, сами понимаете, какая нагрузка идет на деревце в момент полного созревания урожая – такое количество плодов делает яблоню крайне хрупкой к внешним физическим и климатическим воздействиям. И, в-четвертых, «срок годности» таких деревьев, увы, не больше 15 лет – жить они, конечно, могут еще десятки лет, но яблок вы уже не дождетесь, придется полностью обновлять весь сад.

Видите сами – для ежегодного полноценного плодоношения ваших яблонь нужно лишь относиться к ним внимательно и соблюдать несколько несложных правил. Хорошего вам урожая!

Чтобы заставить яблоню плодоносить в будущем, нужно начать правильно обращаться с ней с самого ее “детства”. Правильная посадка имеет самое непосредственное отношение к дальнейшему благополучному существованию дерева.

Что делать?

.

Регулярно (раз в год, весной или осенью) грамотно проводите санитарную обрезку кроны – удаляйте старые, слабые, поврежденные, искривленные, мешающие другим ветки. Места срезов (особенно толстых веток) обрабатывайте дезинфицирующими составами, например, смесью медного купороса и извести (1:10), а затем замазывайте садовым варом.

Однако увлекаться излишне не стоит – если переборщить с количеством удаленных веток, следующий сезон яблоня может потратить на наращивание полноценной молодой кроны, не “отвлекаясь” на плодоношение. Следите за тем, чтобы не удалять нужные плодовые веточки (“прутики”, “копьеца” и “кольчатки”). Своевременно удаляйте вертикально растущие веточки – “волчки” или “жировики”, которые не плодоносят. Толстые вертикальные ветки по возможности с помощью грузов или распорок постепенно переводите в горизонтальное положение.

Что делать?

Почему же колонновидная яблоня не плодоносит? Во-первых, для таких деревьев справедливы все вышеописанные причины (особенно плохо они переносят заморозки и пересыхание почвы). Во-вторых, у колонновидных яблонь достаточно слабая корневая система, которая может “не справиться” с излишком минеральных удобрений.

В-третьих, сами понимаете, какая нагрузка идет на деревце в момент полного созревания урожая – такое количество плодов делает яблоню крайне хрупкой к внешним физическим и климатическим воздействиям. И, в-четвертых, “срок годности” таких деревьев, увы, не больше 15 лет – жить они, конечно, могут еще десятки лет, но яблок вы уже не дождетесь, придется полностью обновлять весь сад.

Одной из главных причин, почему не цветет и/или не плодоносит яблоня, может быть неправильная высадка саженца. Именно от нее во многом зависит будущее развитие молодого деревца.

Заглубленная корневая шейка

Чаще всего основной причиной причиной отсутствия цветения или плодоношения яблони может быть чрезмерно заглубленная корневая шейка дерева.

.

Обязательно проверьте, не сильно ли при посадке была заглублена корневая шейка саженца, вровень ли она с землей. Чтобы определить это, следует аккуратно раскопать землю около ствола, чтобы найти самый верхний корень. Вы должны его обнаружить примерно на глубине 2-3 сантиметров. Если он заметно ближе или глубже, то следует его либо присыпать землей, либо, наоборот, слегка выкопать.

Несоблюдение других условий посадки

Например, вы могли высадить дерево в неправильном чрезмерно затемненном и очень продуваемом месте, где земля тяжелая и неплодородная, а грунтовые воды находятся слишком близко.

Неверно выбрали сроки посадки. Несмотря на то, что яблони можно сажать и весной, и осенью, определенных правил всё же стоит придерживаться.

И наконец, купили и посадили слабый саженец (например, старый и полуживой).

Допустим, что со спецификой сорта вы разобрались, посадили по всем правилам, но яблоня всё равно не цветет и не плодоносит. Возможно, что причина кроется в неправильном или недостаточном уходе за деревом.

Обрезка

Правильная обрезка также влияет на плодоношение яблони.

Если вы выполните чрезмерную обрезку, то дерево попросту будет тратить все силы на наращивание новых веток, вместо того чтобы цвести.

Если совсем запустить дерево, то, возможно, первые несколько лет оно и будет обильно цвести и давать большой урожай (пускай и достаточно мелких яблок), но затем ему постепенно станет не хватать питания, ведь веток будет слишком много, они начнут сохнут и цвести уж точно не смогут.

Вот почему яблоне, как и любому другому плодовому дереву, необходима регулярная обрезка, в том числе санитарная, омолаживающая и формирующая.

Сильная обрезка спровоцирует рост волчковых побегов из спящих почек. Из них мы сформируем новую крону. Для этого нам придется вырезать на кольцо все лишние волчки (которые растут внутрь кроны) и оставить только те, что растут в правильном направлении. Но и их мы укоротим на 2-3 почки.

ПОДРОБНОСТИ:   Яблоня карликовая Приземленное - Питомник растений Сибирский сад

Иногда волчки появляются на старой яблоне или груше сами по себе (и не после подмерзания) – для нас это сигнал о том, что дерево необходимо омолодить. Такие волчки мы не удаляем, а старую крону обрезаем на 3-4-годичный прирост.

Кольцевание

Отсутствие плодоношения из-за болезни яблони

Возможно, вы просто забыли, что яблоням необходимо перекрестное опыление (самоплодные яблони, которые в этом не нуждаются – пока еще редкость в наших широтах). То есть, для нормального плодоношения необходимо, чтобы рядом росла еще хотя бы одна (а лучше – 2-3) яблони, цветущих в то же самое время.

.

При низкой или очень высокой влажности, когда насекомых меньше, опыление деревьев может проходить хуже.

Вообще, разнообразных яблонь в любых наших деревнях или на садовых участках обычно множество, так что проблем возникнуть не должно. И такая причина достаточно редка, если, конечно, вы не решили развести плодовый сад в глубине пустыни или тайги, где до ближайших яблонь километры и километры.

Что делать?

Создайте дереву условия для нормального опыления. Сажайте несколько деревьев вместе либо удостоверьтесь, что поблизости есть другие яблони. Имейте в виду, что сорта, даже созревающие одновременно, могут различаться по времени цветения. Как вариант – дополнительно выращивать в саду растения-медоносы, привлекающие насекомых (черемуха, крушина, малина, астры, георгины, крокусы, подсолнухи, чабрец, вереск и др.). В крайнем случае, можно даже привить ветку сорта-опылителя в крону проблемной яблони.

Наша справка. При низкой или очень высокой влажности, когда насекомых меньше, опыление деревьев может проходить хуже.

Что делать?

Причина 7: цветковые почки яблони не развиваются

Что делать?

Почему яблоня не цветет и не плодоносит? Причиной этому могут быть вредители, уничтожающие формирующиеся цветки. В подавляющем большинстве случаев это дело личинок долгоносика, который после зимней спячки откладывает в цветковые почки яйца. Из них вылупляются личинки, выедающие внутренность цветка. В результате бутоны перестают развиваться и засыхают.

Причиной поражения цветковых почек также могут быть банальные весенние заморозки.

Что делать?

О том, как защитить деревья от внезапного похолодания, читайте в нашем материале Возвратные весенние заморозки – как уберечь растения в саду и огороде.

Для борьбы с вредителями во время начала цветения внимательно осмотрите почки и цветки – нет ли на них черных сухих точек, капелек «сахаристой» жидкости, повреждений, паутины сверху. Если есть, то с большой долей вероятности это проделки цветоеда, и необходимо принимать срочные меры.

В первую очередь это накладывание на нижнюю часть штамба ловчих поясов (делают это ранней весной до набухания почек). Они могут быть самыми разными: липкими, воронкообразными или покрытыми ядом. Главная их задача – помешать насекомым забраться вверх по стволу дерева.

Во вторую очередь это инсектициды, которыми яблони нужно обработать дважды – когда начинают раскрываться почки и сразу после цветения сада (в эти моменты личинки более чувствительны к действию химикатов). К ним, например, относятся Бензофосфат, Олеокуприт, Фитоспорин-М, Карбофос, Трихлороль-5.

Непосредственно во время цветения опрыскивать деревья химикатами запрещено! Это с огромной долей вероятности приведет к тому, что вместе с вредителями вы истребите и полезных насекомых-опылителей.

Если яблоня цветет, но не плодоносит, возможной причиной может быть плохое развитие уже проклюнувшихся бутонов. В результате из них формируются слабые цветки, которые быстро утрачивают способность к опылению, завязи (а в итоге – и плоды) практически не успевают формироваться.

неудачно выбранный сорт яблони

Причин такой ситуации может быть несколько. Вот самые частые:

  • неправильно выбран сорт;
  • избыток азотных удобрений (чрезмерное внесение сульфата аммония, аммиачной, натриевой или кальциевой селитры, птичьего помета, мочевины, свежего навоза).

Даже обильное мульчирование приствольного круга скошенной травой может стать причиной избытка азота в почве.

В первом случае вы, скорее всего, выбрали слишком южный сорт для вашей местности, который не приспособлен к имеющимся погодным условиям. Азотные же удобрения, вносимые в избыточном количестве либо в неподходящее время (во второй половине лета либо осенью), стимулируют рост побегов. Развитие цветковых почек при этом тормозится, и они не успевают достаточно вызреть.

Такую ситуацию еще называют «жировкой дерева» – оно попросту продлевает себе пору «детства». Эти яблони легко опознать по обилию длинных приростов, тогда как коротких боковых плодовых веточек совсем мало.

Что делать?

Во-первых, проверьте, подходит ли выбранный сорт яблони для выращивания в вашей местности, если нет – замените его более подходящим.

Во-вторых, проконтролируйте состав и количество вносимых удобрений: подкормку азотом проводите до вступления молодого деревца в пору плодоношения, после этого желательно вносить удобрения, содержащие больше калия и фосфора. Взрослым яблоням азотные удобрения также стоит вносить лишь весной и в небольших количествах, а не осенью, когда все силы должны пойти на подготовку к зиме и закладку цветковых почек для урожая следующего года.

Что делать?

https://www.youtube.com/watch?v=dphD7bmUYYM

О том, как защитить деревья от внезапного похолодания, читайте в нашем материале Возвратные весенние заморозки – как уберечь растения в саду и огороде.

Для борьбы с вредителями во время начала цветения внимательно осмотрите почки и цветки – нет ли на них черных сухих точек, капелек “сахаристой” жидкости, повреждений, паутины сверху. Если есть, то с большой долей вероятности это проделки цветоеда, и необходимо принимать срочные меры.

Важно! Непосредственно во время цветения опрыскивать деревья химикатами запрещено! Это с огромной долей вероятности приведет к тому, что вместе с вредителями вы истребите и полезных насекомых-опылителей.
Наша справка. Даже обильное мульчирование приствольного круга скошенной травой может стать причиной избытка азота в почве.

Такую ситуацию еще называют “жировкой дерева” – оно попросту продлевает себе пору “детства”. Эти яблони легко опознать по обилию длинных приростов, тогда как коротких боковых плодовых веточек совсем мало.

Что делать?

Первая подкормка: проводится примерно в конце апреля. 5 ведер перегноя смешиваются с мочевиной (50 г). Подкормка рассыпается по проекции кроны.

Вторая подкормка: проводится накануне цветения. Удобрение готовят в большой бочке, на 5 яблонь. 200 литров воды, 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л птичьего помета. Подкормку настаивают неделю, под одну яблоню выливают около пяти ведер.

Поливают по проекции кроны, от штамба отступают на 50-60 см.

Третья подкормка: проводится в период налива плодов. Так же, на 200 литров воды 3 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия. Порошок сначала разводят в малом количестве воды. Хорошо размешивают, затем разбавляют. На одну плодоносящую яблоню уходит три ведра подкормки.

Четвертая подкормка: проводят сразу после сбора урожая. Каждую яблоню «угощают» смесью 300 г сернокислого калия и 300 г суперфосфата. Если погода дождливая, можно просто посыпать удобрением приствольный круг, если нет, удобрения разводят водой.

Кольцевание

Ход работ.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Перетяжка

Ход работ.

Смена ориентации

Ход работ.

НА ЗАМЕТКУ

  1. Если что-то сделаете по неопытности неправильно, то риски потери всего 1-2 веток или сразу всего дерева несоизмеримы.
  2. Нарушать целостность коры на боковой ветви гораздо проще, чем на основном стволе.
  3. При нарушении обратного сокодвижения на основном стволе корневая система начнет испытывать постоянное голодание и нехватку питательных веществ. В результате растение за лето ослабнет, а морозная русская зима добьет его окончательно. Если же нарушен отток вниз только на паре ветвей, корневая система дерева не пострадает.

Повышенное цветение и завязеобразование, которые Вы искусственно спровоцируете на 1-2 ветках, уже на следующий год распространится и на всю остальную крону (без каких-либо дополнительных надрезов).

Вишни, сливы, яблони, груши – этот агроприем действует безотказно на всех плодовых деревьях.

Поиск по сайту